Em meados de 2005, quando iniciamos as atividades lançando o primeiro vinho do Atelier, a situação não estava fácil. Todos os recursos disponíveis haviam sido investidos em tanques e equipamentos e a comunicação do lançamento de um primeiro vinho natural brasileiro de grande qualidade causava mais escárnio e ataques de ira que vendas, após as primeiras mensagens trocadas nos grupos de enófilos e confrarias da internet – nosso único canal de divulgação naquele momento. O primeiro vinho lançado era o Tormentas 2004, numa tiragem total de 141 garrafas. Boa parte dos líderes e participantes mais ativos desses grupos e confrarias eram indivíduos arrogantes que estavam descobrindo vinhos estrangeiros num momento em que a produção vinícola brasileira era desprezada sistematicamente por quem almejava a divisa de expert no assunto. Apesar de não falar-se em vinho artesanal na época – muito menos em vinho natural -, essas duas premissas não pareciam despertar grande interesse em ninguém. Se um vinho era brasileiro, só poderia ser ruim. Isso era senso comum entre as comunidades de enófilos da época.

Como os esforços de divulgação junto aos grupos de discussão da internet não surtiam efeito, mais uma safra se aproximava e a conta seguia no vermelho, marquei uma visita ao comerciante de vinhos mais antigo de Canela, tentando saber se poderia colaborar com meu projeto oferecendo o Tormentas 2004 para sua clientela. Quando cheguei ao estabelecimento, o dono, que tinha mais ares de lenhador que de sommelier, abriu a garrafa de supetão e buscou um copo. Ao cheirar o vinho, torceu o nariz e fez careta. Disse que ali costumavam beber somente “vinhaços”. Para terminar seu show, estendeu a taça à faxineira que, de quatro, esfregava o chão com um pano e um balde. Essa, por sua vez, imitou o patrão torcendo o nariz e fazendo a mesma careta. Nessa mise-en-scène o comerciante deu seu recado: meu vinho não agradava nem mesmo à sua faxineira, que só bebia “vinhaços”.

Semelhante reação de desprezo decorreu da apresentação do mesmo vinho à Associação Brasileira de Sommeliers do Rio de Janeiro, prova conduzida crítico mais alardeado da dita imprensa especializada da época, para quem enviei uma garrafa. Idem sobre a amostra enviada à Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho (Porto Alegre), aos cuidados de uma “wine promoter” gaúcha muito badalada naqueles tempos. O escárnio e as caretas eram a resposta quase automática dos formadores de opinião locais a um vinho brasileiro com custo (e pretensão) acima dos demais. Mas tratava-se da melhor uva cabernet-sauvignon do Brasil, cultivada no melhor vinhedo, situado na melhor região, vinificada artesanalmente por desgranagem manual dos cachos. Ademais, aquelas garrafas encerravam um sonho, e cada sonho tem seu preço.

Enfim, o preconceito contra o vinho brasileiro somado à incredulidade sobre tudo que é novo, bem como a irritação com o preço, pareciam cegar qualquer possibilidade de avaliação mais imparcial do resultado obtido naquelas garrafas. Mas eu estava certo que aquele vinho era bom e ficaria cada vez melhor com o tempo, e essa certeza não me deixava arrefecer. Sabia que os bons vinhos europeus eram caros e não via porque um vinho de nível igual ou superior ao deles devesse ser necessariamente barato pelo fato de ser brasileiro. Não me interessava ser apenas mais uma vinícola, queria elaborar vinhos especiais.

Como dominava desde jovem alguns idiomas estrangeiros (e coragem não faltava) passei a buscar avaliações das minhas primeiras garrafas junto a algumas celebridades internacionais, já que os formadores de opinião locais pareciam indiferentes – quando não hostis à minha iniciativa. Cerca de três meses após a cena com o dono da loja de vinhos em Canela, Steven Spurrier, inglês, jornalista especializado, editor da Revista Decanter e a maior legenda viva do mundo do vinho provaria o mesmo Tormentas 2004 em Londres e enviaria uma das mais elogiosas notas talvez já recebidas por um vinho brasileiro, partindo de uma celebridade internacional. Foi assim que o Atelier deu seus primeiros passos. Logo em seguida outras personalidades estrangeiras enviariam avaliações positivas, e críticos brasileiros independentes, não ligados anunciantes, vinícolas ou importadoras, não tardariam a colaborar para um prestígio e uma reputação que jamais cessaram de crescer.